Sapore di Pietra

MONTE COGLIANS (mt.2780) dal Rifugio Marinelli

(Per via normale)

Monte Coglians

MESE: luglio 2016

DIFFICOLTA’: EE

PREPARAZIONE FISICA/TECNICA: ***

TEMPO TOTALE ITINERARIO:  5 h

DISLIVELLO: 660 mt

Sei anni fa, Nelson ed io, assieme ad un gruppo di amici (tra cui Luca ed Ilaria), eravamo già saliti sulla vetta di questo splendido colosso di roccia, seguendo un itinerario diverso, che partiva dal rifugio Lambertenghi, proseguiva per il sentiero Spinotti e poi saliva diretto verso il Coglians. Questa volta abbiamo deciso di variare e di raggiungere la vetta passando per il Pic Chiadin.

Rifugio Marinelli

Alle spalle del rifugio Marinelli parte il sentiero n.143, che nel tempo approssimativo di 2.30 h conduce fino alla vetta. Inizialmente, si sale verso il Pic Chiadin (2302 mt.), un montagnozzo verde, che si frappone tra il rifugio ed il monte Coglians. Attraversiamo prati e piccole cenge di roccia lavica: che stranezza! mi son detta… in questo contesto prevalentemente  calcareo  non mi sarei mai aspettata di trovare roccia nera ..il Pic Chiadin risulta essere una montagna quasi “fuori luogo”, insolita, contraddistinta da roccia scura, marrone, quasi nera, depositata a strati, una roccia molto fragile e friabile, ricca di minerali e sostanze che rendono fertile il terreno che la ricopre: ecco perché quel tappeto verde che ricopriva il monticello..come fosse di velluto! Fiori che nascono tra la roccia… anzi… dalla roccia… sul Pic Chiadin si vede la vita..”la roccia è vita” e questo monte ne è una evidente rappresentazione! Camminando verso la cima del Pic, a volte, si resta colpiti dal rumore di “vetri frantumati”, allorchè si calpesta questo tipo di roccia, così tanto friabile.

Superata questa piccola cima (circa in una mezz’ora dal rifugio), il sentiero scavalca la Forcella Monumenz e costeggia il versante opposto, davanti a noi si intravede già il primo dei due impegnativi ghiaioni del Coglians. Seguendo sempre il sentiero 143, tenendoci sempre sulla sinistra (se andassimo a destra arriveremmo alla Cima di Mezzo… ma oggi non è questo l’obiettivo!), dopo aver superato un paio di piccole cenge attrezzate con cavo metallico, ci siamo trovati alla base del primo faticoso ghiaione, e, ammetto, che i bastoni da trekking sono state decisamente utili per risalirlo. Le indicazioni del sentiero da seguire sono molto chiare, si nota una manutenzione attiva, ad un certo punto ci si trova innanzi ad un attraversamento di alcune roccette, per poi, giungere, con un po’ di affanno, al secondo ghiaione, quello più ripido. Attorno a noi si potevano osservare ancora residui di nevai, la neve arrivava fino all’attacco

ghiaione

dell’ultima parte di ascesa, la parte più divertente, dove è necessario arrampicarsi, ma senza cavi di assicurazione, in questo caso. Si tratta di una salita semplice, con passaggi di primo grado, piacevoli, mai troppo esposti, insomma, una conquista di vetta, in cui bisogna investire dell’impegno, ma, al contempo, che regala molta soddisfazione una volta raggiunta.

Quel giorno faceva davvero freddo, per essere la metà di luglio, la notte era stata talmente ventosa, da dare l’impressione che il rifugio venisse scoperchiato da un momento all’altro, tanto impetuose erano le raffiche. Quindi, non appena arrivati in cima, e immediatamente dopo aver suonato la campana di vetta e ringraziato la croce, abbiamo estratto dai nostri zaini tutto il possibile per coprirci a dovere: giacca, cappellino in lana, pile… eravamo vestiti ma il freddo continuava ad essere insidioso. Il vento soffiava forte, e, dopo aver fatto un paio di foto e messo le firme sul libro di vetta, a documentare il nostro passaggio, ci siamo decisi a scendere. Era trascorsa un’ora, dacché ci trovavamo lassù, ma sembravano pochi istanti, tanto ci eravamo deliziati gli occhi alla vista del panorama circostante: come quando si guarda un film dove le scene si susseguono veloci… che non lascia il tempo di annoiarsi… lassù era pieno di stimoli: colori, forme, persone che si muovevano, montagne che avevamo salito e quelle ancora da scoprire… insomma… c’era un mondo lassù! Tutto ciò era permesso da una giornata molto limpida, caratterizzata solo da qualche nuvola che ogni tanto ci faceva la gentilezza di comparire, per proteggerci dall’intensità del sole. Attorno a noi abbiamo individuato più cime possibili, da quelle più vicine: il Jof Fuart, il Montasio, il Peralba e il Chiadenis, a quelle più lontane: la Tofana, la Marmolada, con il suo bianco e candido ghiacciaio che catturava l’osservatore curioso!

La discesa è avvenuta per la stessa via di salita: il primo tratto da fare con particolare attenzione, in quanto si tratta della parte mancante di protezioni, e poi restano solo da scendere i ghiaioni: in questo caso la tecnica dello “scivolamento” risulta essere la più veloce e meno stancante, anche se le ginocchia vengono comunque messe a dura prova! In un’ora e mezza circa ci trovavamo già alla base del primo ghiaione, sul sentiero 143: la discesa risulta essere molto più veloce rispetto alla salita, specialmente se fatta in questo modo. Attraversiamo nuovamente il Pic Chiadin e scendiamo per i prati che ci riconducono al Rifugio Marinelli, dove una buon piatto di pasta al ragù di selvaggina ci stava aspettando fumante!

Considerazioni conclusive: la salita al Coglians è abbastanza faticosa, necessita sicuramente di un buon allenamento sia fisico che tecnico e la totale assenza di vertigini, o paura del vuoto. In questa occasione abbiamo visto salire fino in vetta anche una famiglia con dei ragazzi dal passo sicuro, sicuramente a vederli già avvezzi alle camminate in alta montagna. Siamo già di fronte ad un itinerario di livello EEA (escursionismo-esperto-alpinismo), ed è una vetta da visitare almeno una volta nella vita… per sentirsi al di sopra di tutto il resto del mondo!

Monte Coglians

(Rifugio Tolazzi – Rifugio Lambertenghi -Romanin – Wolayerseehutte o Pichlhutte – Rifugio Marinelli )

MESE: luglio 2016

DIFFICOLTA’: E

PREPARAZIONE FISICA: **

TEMPO TOTALE ITINERARIO: 7 h

DISLIVELLO: 750 mt

Si tratta di un itinerario abbastanza lungo, ma, al contempo, vario e di grande soddisfazione, che include un trekking sostenuto, dove si susseguono repentini cambi di dislivello, sommato ad una passeggiata ad anello attorno al Lago di Volaia, di grande effetto panoramico. Il tutto, poi, viene arricchito dal Sentiero Spinotti, un percorso attrezzato, semplice ma di grande suggestione…si ottiene in questo modo un itinerario di giornata davvero appagante!

Vista del passo di Volaia

Il nostro intento era quello di abbinare questo percorso alla salita al Monte Coglians, e al Monte Crostis, in un weekend, con pernottamento al Rifugio Marinelli. A tal fine ci eravamo gestiti con gli orari in modo da raggiungere il suddetto rifugio verso sera.

Rifugio Lambertenghi -Romanin

Siamo partiti, quindi, dal parcheggio del Rifugio Tolazzi (1370 mt.), sito in località Collina, verso mezzogiorno di sabato: la giornata era fredda ed il vento pungente pizzicava il viso, ma il cielo era estremamente limpido. Da dietro al rifugio parte il sentiero CAI 144, che si inerpica abbastanza ripido nel bosco, nel qual caso si scegliesse di prendere la scorciatoia, oppure si presenta come una strada a tornanti, nel caso si optasse per una partenza più leggera. Entrambi i percorsi, poi, convogliano in uno stesso sentiero, seguendo il quale, a circa 2 ore dalla partenza, ci conduce al Rifugio Lambertenghi- Romanin (1975), situato in posizione dominante sul Passo Volaia. Da quassù il palcoscenico che si apre ai nostri occhi è a dir poco da mozzare il fiato: il gruppo del Coglians, di cui il massiccio detiene il primato di monte più alto del Friuli Venezia Giulia con i suoi 2780 mt, si erge imponente sul lato destro del rifugio, e si sviluppa con una serie di placche appoggiate, sulle quali quel giorno un corso di alpinismo stava tenendo lezione. Osservando con attenzione mi sono accorta che, personalmente, ciò che mi colpiva di più, oltre alla maestosità di questi antichi e saggi giganti di pietra, era il loro colore: una roccia che, attraversando tutte le sfumature del grigio, in alcuni punti riesce a diventare quasi bianca e diventa accecante se colpita direttamente dal sole. Su queste pareti il fenomeno del “carsismo” ha lasciato evidenti segni, o, più correttamente “decorazioni”: scannellature, campi solcati, docce, vaschette di corrosione, tutti appellativi tecnici per definire le fessure e i buchi più o meno grandi che si osservano su questo tipo di roccia. Essi rappresentano il risultato sbalorditivo dell’erosione dell’acqua su un terreno di matrice calcarea. Questi monumenti, abilmente plasmati dalla sapiente abilità di madre natura, finiscono per essere delle vere e proprie opere d’arte, esposte nel museo più facile da visitare, ossia quello della natura che ci circonda! Scusate la divagazione ma non si riescono mai a trovare le parole più giuste per descrivere tanta bellezza.

Wolayerseehutte o Pichlhutte

Una volta raggiunto il rifugio Lambertenghi, ci siamo diretti al vicino Lago di Volaia, situato sull’omonimo passo a 1951 mt., distante 5 minuti a piedi, che segna il valico tra Italia ed Austria. Quindi, arrivati fin qua, perché non sconfinare in territorio austriaco? Non si può resistere all’irrefrenabile voglia di andare a bere una buona birra in Austria… in fondo sono solo pochi passi… il rifugio Pichl è talmente vicino che pare di poterlo toccare!

Questa prima parte di itinerario, personalmente, la consiglierei anche come piacevole gita domenicale per famiglie, un bel giro per avvicinare i bambini alla montagna, ma senza esagerare con la fatica! Da adesso in poi, invece, l’itinerario diventa più faticoso e un po’impegnativo.
Dopo aver concluso la rilassante passeggiata attorno al lago (45 minuti circa), è giunto il momento di ripartire alla volta del quarto e ultimo rifugio della giornata, meta della nostra escursione: il rifugio Marinelli, sovrastato dal maestoso massiccio del Coglians! Dal rifugio Lambertenghi, scendendo sul sentiero CAI 144, ad un certo punto, ci siamo tenuti sulla sinistra, seguendo una deviazione (n.145) che, passando sotto le placche attrezzate, e, superando un piccolo nevaio, ci ha condotti all’attacco del Sentiero attrezzato Spinotti. E’ un itinerario molto divertente, per chi volesse anche l’emozione di avvicinarsi ad una semplice ferrata: in realtà, si tratta di una breve scala verticale e di un cavo, che, per la maggior parte dei passaggi funge da

Passaggio agevolato da scala di legno

corrimano. Non è assolutamente impegnativo come percorso, per quanto, dato che “la prudenza non è mai troppa” io consiglio, comunque, di utilizzare set da ferrata e caschetto di protezione. Considerando che si tratta di una zona parecchio frequentata e che la roccia, a tratti è molto friabile (si osservano numerosi ghiaioni…), c’è il rischio che frammenti di roccia si stacchino, colpendo chi si trova sotto di noi.

Finito il primo tratto attrezzato, si arriva su una sorta di sella ed il sentiero prosegue un’po’ in discesa e poi in falsopiano, costeggiando un ghiaione, seguito da un altro piccolo nevaio, che bisogna attraversare. Volgendo lo sguardo a destra, verso il declivio, si apre davanti a noi una splendida verde vallata, che fa spaziare l’occhio fino a condurlo a scorgere le piste da sci del Monte Zoncolan! Superato il nevaio, troviamo delle scalette in legno e, nuovamente, appare il cavo, che ci accompagna fino ad un’altra verdeggiante forcella: sei anni fa su questo prato avevo potuto ammirare delle bellissime stelle alpine, e porto questo bel ricordo ancora vivo nella mente. Ahimè, questa volta, le “amiche dei monti” non le abbiamo trovate, mi auguro più per colpa di una stagione non favorevole, piuttosto che a causa della loro estinzione…

Monte Zoncolan

Da qui, inizia una sorta di falsopiano ed il sentiero si insinua in un ambiente formato da placche di roccia calcarea: ci troviamo esattamente alla base del gruppo del Coglians. L’ambiente naturale, che si osserva, è molto particolare: chiazze di fresca erbetta verde e fiorellini (il giglio martagone e le genziane la fanno da padroni!) si alternano a blocchi di rocce bianche, scavate dall’erosione dell’acqua. Si sale, si scende, si scavalca, si risale, finché il sentiero diventa più armonioso. A seguito di altri saliscendi, si intravede, finalmente, una bandiera che sventola: sta ad indicare il rifugio Marinelli (mt.2122) …è vicino… manca poco! Il tempo di percorrenza dal rifugio Lambertenghi al rifugio Marinelli, per il sentiero Spinotti, è stato di circa 2 ore e mezza, forse 3, con le dovute soste per la documentazione fotografica!